Куба

 

Viva Cuba!

 

«Viva Cuba!», – зазывают рекламные плакаты в турфирмах, «Viva Cuba!» – звучит на телевидении, «Viva Cuba!» – эхом отзывается в нашем сердце. И вот мы на Кубе. Приятно обдало горячим влажным воздухом, улыбка таможенника, свободно говорящего по-русски, некоторое время в машине, и вот уже белый, чистый, калиброванный песок Варадеро касается Ваших ног.

 

Полуостров и курорт Варадеро – государство в государстве, изолированное пространство, созданное специально для иностранцев, гетто наоборот. Здесь не встретишь нищих, ничто не должно расстраивать легкоранимую душу европейца. На ухоженных улицах всегда убрано, чистые машины, сувенирные лавки, туристические bus’ы, иностранная и не всегда фильтрованная русская речь. Обычный кубинец сюда зайти или заехать просто так не сможет. Вдруг понахватается всякого заморского свободо- инако- недомыслия? Средняя четырёх-звёздная гостиница соответствует уровню трёшки. С питанием в отелях всё нормально, есть фрукты, но морепродукты – редкость. Полежав денёк на пляже, отправляемся в Гавану. Можно и с экскурсией, а можно самому на рейсовом автобусе (опять же только для иностранцев, для местных свои, что попроще), который отправляется с терминала три раза в день. Заплатив $10 (за поездку в одну сторону) через два с половиной часа неутомительной езды оказываемся в столице.

 

Гавана – столица Острова Свободы. Куба прошла непростой путь развития. Сначала тут проживали дикие племена таинос, не знавшие письменности. От них практически ничего не осталось. Затем испанская колония. Основой экономики являлись выращивание сахарного тростника, транспортировка золота, работорговля. Многочисленные революционные перипетии ХХ века и ожесточенная борьба в конечном итоге привели к свержению режима Батисты и основанию социалистического государства. То, что осталось от прежнего режима, в 1959 году перешло в руки режима нынешнего, революционного. Многое дожило до наших дней.

 

Мы в Гаване. Но что это? Находясь прямо в центре города, видим остов полуразвалившегося здания, осыпающиеся стены, бурную растительность, постепенно внедряющуюся в тело кирпича. В самом сердце города, у Капитолия (к сожалению, закрытого на вечный ремонт) обнаруживаем скопище каких-то паровозов, как в заброшенном депо, прикрытых уставшим забором. На многих домах причудливый орнамент полотенец, рубах и трусов, публично выставленных на просушку. Что это? Декорации к фильму «Послепослезавтра»? Или ураган прошел, цунами? Нет, это социализм явил своё лицо без грима! Заходим в один из домов, на полу надпись Gomez, аккуратно и со вкусом выложенная мраморной плиткой. Видать когда-то давно этот дом принадлежал состоятельному владельцу. Снаружи сохранился богатый орнамент, барельефы, резные украшения колонн. Высота потолков достигает 4-5 метров. В домах центральной части города (ныне историческая часть) жили только богатые. Сейчас всё то пространство дома, где можно жить, разделено перегородками на жалкие лачуги. Во внутреннем дворике, словно паутиной обмотанном проводами, сушится бельё. Люди, спускающиеся по лестнице, одеты чисто, но скромно. Ко всему они уже привыкли и не удивляются. Социализм! В магазинах царит полное запустение, введённая правительством талонная система бережно предохраняет население переедания, но и от голодной смерти Вы тоже не умрёте.

 

К сожалению, большинство музеев в Гаване не работает. Можно посетить разве что «Музей революции», но интересного там мало. Самой занимательной частью экспозиции являются, пожалуй, карикатуры на американских президентов размером с человеческий рост. Рядом с ними как раз столпилась делегация американцев, живо обсуждающих тонкий кубинский юмор. Буш старший представлен в тоге патриция, с лавровым венком на голове. Рядом Буш младший подглуповато улыбается в каске с фашистской свастикой. Рядом надпись: «Спасибо, кретин, что помог нам построить непобедимый социализм!»

 

Все кафе Гаваны делятся на два типа: те, в которых бывал Хемингуэй, и те, в которых он по каким-то причинам не успел побывать. Наиболее известное – La Floridita. Внутри огромный бронзовый бюст писателя надзирает над тем, чтобы Вы случайно не выпили лишнего. Тут же изобрели дайкири, один из культовых кубинских коктейлей. В кафе второго сорта унитаз чаще всего не работает, наверное, начиная с 1959 года.

 

Как красиво на улицах Гаваны смотрятся олд-таймеры, американские автомобили 40-х, 50-х годов! Подобно величественным океаническим судам, они гордо бороздят просторы страны. Их прекрасно сохранившиеся кузова, свежевыкрашенные, надраенные до ослепительного блеска, сверкающие хромированными деталями, сводят с ума любого поклонника автомобилей и зазевавшегося эстета. Но не обольщайтесь! Совершив лишь одну прогулку на таком автомобиле, Вы поймете, что внутри салона уже давно всё истлело и многократно перелицовано. Большинство деталей двигателя заменено на схожие, снятые с японских и советских автомобилей. Этим и объясняется чудовищная копоть, громогласный рёв и медлительное перемещение подобных транспортных средств. На их фоне контрастно выглядят советские машины. Девяток ещё нет (они появились в аккурат во времена перестройки, когда поток техники из России на Кубу уже иссяк), зато полно «копеек», «москвичей» и прочего автохлама. Встречаются также «Волги». Несколько эпатирующе выглядят «копейки» с удлинённым кузовом, в которых не четыре двери, а шесть, используемые под такси. Бензин стоит дорого, несмотря на наличие собственных месторождений нефти.

 

Что поражает на Кубе, так это полное отсутствие рекламы. Глаза и уши отдыхают. Мозг и сознание, в которое никто не вторгается помимо Вашей воли, переводят дух. Случайно сохранившаяся надпись Philips со старомодным логотипом, случайно сохранившаяся на одном из домов, лишь напоминает о былом расцвете капитализма. На Кубе распространена не реклама, а скорее агитация, политпросвет. Наиболее популярное слово в такой агитации это Revolucion. «Революция это единство», «Революция это независимость», «Социализм или смерть», а также цитаты из речей Хосе Марти, Фиделя Кастро, Че Гевары – вот, что украшает улицы крупных городов. Также частенько встретишь надпись CDR. Это «Комитеты защиты революции». Своего рода административная структура, ставящая целью объединить население революционной идеей.

 

Назойливые прохожие частенько обращаются, признавая в Вас русского. Предлагают сигары, но гид ничего не велел покупать с рук. Сигары на Кубе дороги. Продают их только в государственных магазинах, и хорошая Cohiba («Коиба», наверное, лучшие кубинские сигары) стоит порядка 8-20 долларов за одну сигару в зависимости от размера. Такова государственная политика. Сигары – это национальное достояние. Продажа с рук запрещена, но милиция закрывает на всё глаза. И тут у нас закрадывается некоторое сомнение. Изготовитель сигар на фабрике скручивает вручную 120 штук в день. Средняя зарплата на Кубе составляет порядка 30, в лучшем случае 50 долларов. Невольно возникает вопрос, как может сигара стоить так дорого? Понятно, что «длительный процесс ферментации, мировой бренд, ручная работа», но всё же. И вот рискуем, решаемся купить с рук. Карибской внешности человек с оперным именем Камилло ведет нас сначала в какую-то каморку, где его пособник достает роскошную коробку сигар и называет стоимость. Нет, дорого и сигары слишком крупноваты. Тут же появляется ещё один помощник, и мы все вместе идём к другому продавцу. Откуда о нём появилась информация неизвестно, ведь мобильный телефон на Кубе большая редкость. Идём долго, прохожих становится всё меньше, собаки всё злее, улицы пустыннее, а дома всё разрушеннее. Наконец, достигаем места, поднимаемся на третий этаж. Боже, какая разруха! Выясняется, что это бывшая гостиница, наверное, хостел, настолько малы комнаты. В маленькой клетушке, площадью метров 6-7 видим сидящего крупного негра. Тут же две незастеленные кровати, включён телевизор, чем-то отдаленно напоминающий наш «Рубин» доперестроечных времён. Продавец достает коробку сигар с печатями, пломбами, но без голограммы. Без неё в аэропорту разрешат провезти лишь 23 сигары (как выяснилось позже, проверки производятся не всегда). «Хочешь, пробуй». Но я и так вижу, что сигары прекрасны. И аромат, и тело самой сигары свидетельствуют о первоклассном качестве. Покупаю всю коробку, по цене примерно 1 доллар за штуку.

 

Люди на Кубе очень приветливы, доброжелательны, как когда-то и у нас в славные социалистические времена. Они улыбчивы, открыты, образованы, с ними интересно общаться. Не секрет, что на Кубе великолепная медицина высочайшего уровня. В частности, именно там Уго Чавес проходил излечение от рака. Очаровательно смотрятся пионеры, особенно милые негритята в красных, порой синих галстуках (цвет галстука варьируется в зависимости от возрастной группы). Белые свежие рубашки с короткими рукавами только подчеркивают их гладкую тёмную кожу. О детях заботятся, учат долго и хорошо. Бережно выданный мамой плод манго поедается на ходу.

 

Главный рупор коммунистической партии газета Granma названа по имени яхты. Именно так называлась яхта, на которой Фидель Кастро с группой головоре- простите, борцов за свободу высадился на остров для осуществления очередного штурма. Газета по качеству не лучше, чем какое-нибудь районное издание Н-ской пионерской организации. Но газету читают, другой прессы просто нет. К русским относятся хорошо, вспоминая былые добрые дела. Но в 90-е после распада Союза ручеек помощи полностью иссяк, и Куба лишилась поддержки могущественного старшего брата.

 

Интересной оказалась поездка на юг страны в город Тринидад (не путать с островами Тринидад и Табаго). Бывший французский колониальный город прекрасно сохранился и оставил самые тёплые воспоминания.

 

На Кубе замечательная природа! И накануне периода дождей, когда уже каждый день проходит небольшой дождик, всё начинает расцветать, зеленеть, наполняться соком и жизненными силами. Огромное количество эндемиков поражает воображение. Христофор Колумб писал о Кубе, как о «райском месте».

 

Традиция изготовления рома на Кубе появилась с приездом семьи Бакарди. После революционных событий глава семьи бежал, оставив всё свое хозяйство, которое оказалось бунтовщикам как нельзя кстати. Именно дешёвый ром, как и у нас в советское время дешёвая водка, помогает избавиться от мучительных вопросов, на которые не сразу найдёшь ответы.

 

Глядя в глаза людей, не покидает ощущения какой-то грусти. Даже не от того, что разница в материальном благополучии велика. Создаётся ощущение, что весь тот восторг от революции, вся та эйфория, которая переполняла людей какие-то 50 лет назад, в настоящий момент уже полностью иссякли, улетучились без следа. И ни зажигательные когда-то речи Фиделя, ни обещания «смягчить и отпустить» Рауля, человека тоже старой закалки, всё это уже не действует. Нет элементарных удобств, возможностей, свобод. И даже мягкий карибский климат, вечное солнце, море, океан не радуют так, как могли бы. Многие люди просто сидят на ступеньках своих домов, а в глазах – безысходность, безграничная бездонная, как Марианская впадина, тоска.

 

Какой будешь ты, Куба, в ближайшей перспективе? Изменишь ли свой курс и ринешься в омут капитализма, или останешься такой же бедной, но гордой, одинокой, но счастливой маленькой страной?

 

Viva Cuba!

 

 

 

Советы туристу:

1. Отправляясь в дорогу, берите с собой предпочтительно евро, а не доллары. При конвертации долларов с Вас возьмут немыслимую комиссию в размере 10% от суммы «в знак благодарности» за политику Соединённых Штатов.
2. При обмене Вам выдадут так называемые Куки (CUC), или конвертируемые песо. В то же время на Кубе ходит местный песо (они напечатаны на более простой бумаге и имеют другой дизайн). При расчётах будьте внимательны, не забудьте пересчитать сдачу, а в уме проделать необходимые математические операции.
3. Розетки на Кубе нестандартные, напряжение 110 Вольт, берите переходник.
4. На пляже пользуйтесь кремом с высоким фактором защиты, иначе сгореть можно моментально.
5. Один CUC (примерно $1) – по местным меркам огромная сумма, в качестве чаевых этого вполне достаточно.
6. Куба – спокойная страна с низким уровнем преступности, везде Вы можете чувствовать себя в полной безопасности.

Хорошего отдыха!